Студия "Священная роща"

Билялова Елена Валерьевна.

Ревалсар — священная жемчужина Гималаев

Индия. Страна, где мирно сосуществуют множество языков и религий, традиций и обычаев, страна, где сбываются все желания и открыты все возможности, если ты идешь по своему пути с чистым сердцем и открытой душой.
Именно с таким настроем мы прилетели в Индию впервые, и на следующий же день покинули шумный, многолюдный и многоязычный Дели и двинулись на север, в штат Химачал Прадеш, в Гималаи. Первым пунктом назначения, который нас, как буддистов, интересовал особо, был Ревалсар — священное озеро трех религий, как пишут о нем в туристических справочниках. По преданиям, это озеро возникло по воле Гуру Падмасамбхавы (Гуру Ринпоче по-тибетски) — Учителя, который в первых веках новой эры принес Учение Будды Шакьямуни в Тибет. Враги Учения схватили Ринпоче и хотели сжечь на костре, но Гуру Падмасамбхава взял и явил на месте костра озеро, которое на хинди называется Ревалсар, а на тибетском Тсо Пема — Лотосовое озеро. Также озеро является священным для индуизма и сиккхизма — традиционных индийских религий. В это святое место мы и держали путь.
Для того, чтобы попасть туда, необходимо преодолеть около 1000 километров в «sleeper-bus» - это такой автобус со спальными местами, преимущественно для дальних ночных поездок, весьма распространенный транспорт в Индии. Уже ночью, когда начались Гималайские горы, мне иногда казалось, что мы едем, не разбирая дороги, по какой-то пересеченной местности, потому что нас, лежащих, подбрасывало на наших спальных местах на несколько сантиметров вверх. Кроме того, наш автобус имел очень громкий сигнал, которым водитель пользовался всю ночь по поводу и без. Но, когда в шесть часов утра автобус, наконец, остановился, и мы выползли наружу, я сразу позабыла все трудности пути. Моему взору открылись Гималайские горы, они окружали нас со всех сторон, огромные, величественные и прекрасные. Казалось, что даже время изменило свой суетливый бег и стало неспешным и размеренным, таким вековым спокойствием веяло отовсюду. Следующие несколько часов наш автобус забирался все выше и выше, горная дорога становилась все хуже и уже, но страшно не было, присутствовала твердая уверенность, что мы доберемся без происшествий.
Так и произошло. Еще час на местном автобусе в тесной компании женщин в ярких пенджаби (индийская женская одежда, состоящая из брюк, платья и шарфа), детей и мужчин с красными точками бинди на лбу, и мы в Ревалсаре — небольшой деревне в Гималаях, посреди которой и находится то самое священное озеро. После почти бессонной ночи в «слипер-басе» мы были настолько вымотаны, что остановились в первой попавшейся, как потом выяснилось, самой дорогой, гостинице, но зато там была горячая вода (поначалу это имело для нас значение), и за стойкой ресепшн стоял буддийский монах, что нам очень понравилось.Мы заказали рис с овощами в ресторане гостиницы, причем еда порадовала и размерами порций — нам хватило одной тарелки на двоих — и низкой ценой. В Индии вообще очень низкие цены на еду, как, впрочем, и на все остальное. Во время завтрака монах Сонэ  поставил нам DVD-диск с тибетскими песнями, и мы как-то сразу почувствовали себя дома. После мы приняли душ, моя подруга сразу же отправилась в кровать, а у меня как будто открылось второе дыхание, хотелось немедленно идти обозревать окрестности.
Я вышла из гостиницы, прошла несколько метров, и моему взору открылось небольшое озеро, с трех сторон окруженное деревьями. На деревьях весело трепетали буддистские пятицветные флажки Лунгта, просто огромное количество, это выглядело очень красиво и празднично. Кроме того, рядом с озером я увидела 2 буддистских монастыря, безошибочно опознанных мною по желтым крышам и тибетским буквам на воротах, а также еще один храм, белый с синими балкончиками, как потом выяснилось, сиккхский. А над озером, на горе возвышалась прекрасная, величественная статуя Гуру Ринпоче, которая была в процессе окончания строительства. Следуя буддистской традиции, я отправилась делать Кору вокруг озера — троекратный обход священных объектов по часовой стрелке. Сразу же меня поразили две вещи — свободно гуляющие обезьяны, которых я до поездки видела только в зоопарке, и огромное, просто невероятное количество рыбы в озере, причем эти рыбы казались очень голодными, и на этот случай рядышком сидела индийская бабушка очень древнего вида, которая немедленно предложила мне сушеной кукурузы за 5 рупий для подкормки этих самых рыб, сомиков, кажется. Я кинула горсть курурузы в озеро, и чуть не пожалела об этом: вода забурлила, и все это стадо - по другому не скажешь — это стадо сомиков начало ожесточенно сражаться за корм, выпрыгивая из воды, шлепая друг друга хвостами по головам, толкаясь и чмокая своими огромными ртами. Так священное озеро сразу же показало мне иллюстрацию сансарного мира с его вечной борьбой за выживание.
Быстро скормив прожорливым рыбам всю курурузу, которая была, я двинулась по направлению к деревьям с Лунгта. Я шла, а в груди росло и ширилось чувство, от которого у меня непроизвольно потекли слезы. Слезы лились ручьем, это были слезы радости, очищения и облегчения. Я чувствовала себя так, как будто после долгой-долгой разлуки наконец возвратилась домой. Кто-то окликнул меня, я вытерла слезы, обернулась и улыбнулась, потому что рядом стоял и улыбался мне буддистский монах. Он не говорил по-английски, я не знала тибетский, но мы поняли друг друга без слов и пошли дальше вместе. Он провел меня вокруг озера, попросил сфотографировать его, показал мне небольшое сооружение со маленькой статуей Гуру Падмасамбхавы, фотографиями Его Святейшества Далай-ламы и других буддистских учителей внутри и барабанчиками с мантрами снаружи. Такие барабанчики обычно есть в каждом буддистском монастыре на входе и выходе, их нужно крутить также по часовой стрелке, чтобы задействовать силу мантр, находящихся в них.
Мы покрутили барабанчики, простерлись перед Гуру Ринпоче, поклонились маленькому храму Зеленой Тары, и я с благодарностью простилась с моим спутником, предварительно знаками выяснив у него, как пройти к строящейся статуе Гуру Падмасамбхавы на горе, которую я углядела раньше. Поднявшись по древним каменным ступеням в гору, я оказалась на стройплощадке. Статуя высотой больше 30 метров была уже почти закончена, и рабочие прорабатывали мелкие детали в прическе Ринпоче.

  • Привет, ты откуда? Что ты здесь делаешь? - услышала я за спиной английскую речь с сильным акцентом. Я обернулась и увидела черноволосого юношу небольшого роста, лет 15 с виду (так потом и оказалось), который вопросительно смотрел на меня.
  • Привет! Я из России. Первый день здесь. Хочу поближе посмотреть на статую Гуру Ринпоче — ответствовала я ему , собрав весь запас английских слов, присутствовавших у меня в голове на тот момент.
  • Из России? Клево. Хочешь посмотреть поближе? Ну, пойдем со мной. - И, к моему радостному удивлению, мы по строительным лесам поднялись наверх, прямо на лотосовую чашу к ногам Гуру Ринпоче. (Я думаю, что была единственной «туристкой», которая обозревала окрестности Ревалсара у подножья лотосных стоп Ринпоче, потому что никакой лестницы, чтобы забраться туда, конструкцией не предусмотрено. Великолепный вид оттуда открывается, кстати.) По пути мы познакомились, он сказал, что его зовут Карма («звезда» по-тибетски), что он из Бутана, и что это уже третья статуя Гуру Ринпоче, которую они строят, две другие построены в Непале. Потом Карма провел меня вниз, к основанию статуи, просторному залу, в котором, как он объяснил, планируется сделать библиотеку буддистской литературы, после чего мы вернулись туда, где он меня повстречал. Тут мы простились, но только после того, как он взял с меня обещание встретиться вечером, уж больно ему хотелось пообщаться с девушками из далекой и загадочной России. И я, полная впечатлений, отправилась будить свою подругу, чтобы она тоже могла увидеть всю эту необычайную красоту.

    Надо сказать, что чудесные достопримечательности Ревалсара не исчерпываются одним только озером. Над ним, на вершине горы, находится пещера  Гуру Падмасамбхавы и его ваджрной супруги Мандаравы, где они медитировали и занимались буддистскими практиками. Туда, на вершину, можно попасть двумя путями, оба из которых мы испробовали — пешком, поднимаясь около часа-полутора в гору по каменным ступеням, либо на местном автобусе по горной дороге, при поездке по которой в первый раз мы испытали прилив адреналина покруче, чем на американских горках. Временами, на поворотах, казалось, что автобус зависает колесами над пропастью, а за поворотом уже гудит встречный автомобиль, разъехаться с которым можно, только сдав назад или еще ближе прижавшись к краю отвесной скалы. Но страшно только в первый раз, потом страх исчезает, уступая место восхищению, которое возрастает по мере того, как автобус карабкается все выше, и взору открываются долины с деревнями, озера, высокие сосны, кипарисы и, конечно же, горы, огромные горы до горизонта, со снежными шапками, облаками, зацепившимися за вершины, покрытые лесом, скалистые, и такие красивые, что дух захватывает! И, как награда в конце пути - пещера, где присутствует дух Ринпоче и Мандаравы, где стоят их яркие, цветные статуи, где легко и радостно, где улыбчивые монахи угощают чаем и приглашают присесть и отдохнуть. Помедитировав, мы вышли из пещеры с изменившимися, светящимися лицами и успокоенным умом, и после этого с нами стали происходить еще более чудесные и удивительные вещи, но это уже тема для следующей истории...

Статуя Гуру Ринпоче
Ревалсар свехру
В пещере Гуру Падмасамбхавы и Мандаравы
В пещере Гуру Падмасамбхавы и Мандаравы
Рядом с пещерой
 
Hosted by uCoz